后来就慢慢的走进了在参天大树和花草映衬中的山地公墓。几年多以前曾经来过这里一次，当时是为了体验夜间墓地的那种惊栗刺激，此番的心情却是悠然而恬淡的。走在静谧的墓林之中，偶尔有祭拜的人捧着鲜花到来，或者一个人驻足在一块墓碑前默默私语，他们或许都在跟逝者传递着隔世的情感。墓道纵横，墓碑林立，时代各不相同，仅从那外表的色泽和华丽程度便都可以见到。残缺不全的可以追溯到两百年以前，新砌的墓碑培在新的黝黑浮土中，正是该刚刚下葬。有的孤零零立在角落，有的拥簇着一个家族的灵魂，有的只有寥寥的名字，有的则镌刻了华美的墓志铭。花儿绽放，绿草青青，生命的前进，大概就在这亡去的人们中求得一个答案。
本来就要顺着下山的墓道出去，在岔口看到一个指向牌“帝国总统艾伯特之墓”，向上山的方向画了一个箭头。真的是意外的发现，原来在海德堡居住了这么久，都不知道魏玛共和国首任总统安葬于此。拾级而上，在又一个岔路口找到了伟人之墓。年久失修，一方石块平躺就是墓碑，只有底座下缘刻着一行小字：“Des Volkes Wohl ist meiner Arbeit Ziel”（人民的福祉乃我工作之使命），墓碑后上方立着一个十字架，雕着受难的耶稣。
抚摸着残旧的碑，心中久来的历史感动，漾出胸怀，去追溯那段似乎清晰却又充满争议的年代。德意志民族在实现帝国统一半个世纪以后，在一场让帝国土崩瓦解的世界大战以后，要努力建立一个宪政的共和国，不再保留英国式的君主，也不要法国狂飙激进的革命，在一个魏玛小城，一部宪法诞生。艾伯特就是魏玛共和国的第一任总统。但终他所一生为之奋斗的，就是一条和平改良的议会道路，似乎无论经历了多大代价，终于还是实现。自1863年建党起，从拉萨尔与倍倍尔，到波恩施坦与考茨基，德国社会民主党人经历过无数次争执和冲突， 1919年新年刚过，改良和革命两条路线的紧张关系最终在柏林街头达到了高潮，左翼共产党人李卜克内西与卢森堡等被血腥屠杀，而民主共和国的开创者艾伯特等人手里也沾满了昔日同志的鲜血。在革命的暴力面前，正义或者非正义都失去了颜色，无从让人判断。
历史是充满反讽的。革命高潮过去之后，德国经济凋敝，百废待兴，但在宿敌法国的打压之下，又举步维艰。就在这个内外交困的年代，年轻的魏玛共和国慢慢地在党派喧嚣中营造得自由天空，思想界璀璨生姿，废墟上复兴民族经济，无论从哪个角度讲，都让我们为德意志民族的这种努力震撼。然而恰恰就是艾伯特们孜孜以求的民主孕育了专制极权的恶魔，埋葬了民主自身。善花结恶果，还有更多的外在因素，特别是一战后不够宽容的国际环境，战胜国和战败国之间仇雠关系，以及1929年经济危机的致命打击，使得人类理性建构和平世界的美梦被击碎，脆弱转型中的德国政治经济更是不堪其重，为了黄油，民众选择了大炮，为了统治稳定，德国选择了希特勒，最终纳粹党人以合法的手段上台，揭开了20世纪人类历史梦魇般的大灾难之序幕。直到今天，德意志民族都还在不断的探讨和反思魏玛精神以及魏玛本身的背谬。
一阵凉凉的秋风吹拂过来，把我从遐想拉回到现实中来。共和国之父死去在1925年，他无法知悉身后之事。然而，看着他这墓碑上的受难耶稣，我在想，或者他泉下有知，有些不能瞑目，那十字架，或许就昭示着他依然在为德意志民族的兴衰跌宕继续背负着什么吧。静悄悄的墓园里，大概很少有人会走到这个角落来，不过我还是看到碑上放着一枝洁白的百合和一束柏叶。逝者如斯，抛却史册中的冰冷铭记，能有这样的纪念，便真的是最让人感慨不已。
