来源：看鉴
开门见山的说，我不喜欢臭，我相信绝大部分人也不喜欢臭，特别是在将近约会或者有重要事情的时候，要是有这种扰人心情的味道，就算此事不黄，也不会好到哪去。
然而，奇怪的是，若是食物沾上臭，就会有两种想法，一是食物坏了，二是这食物“真香”。
若是在美食街闻到臭的味道，毫无疑问，“真香”！然后就是寻找这股“香味”的源头，看看是螺蛳粉还是臭豆腐，似乎在这一刻，臭，不再是一种让人厌恶的气味，而是美食的代言词。
老北京的豆汁儿是“姥姥家养猪剩下的泔水”，可不喝豆汁儿的，不算地道北京人。
世界上有两种人，一种是喜欢吃螺蛳粉的，一种是没吃过螺蛳粉的。它带着“奥里给（便便）”的味道，以小巧的身姿走进人们视线，它是“臭干子”，它为自己“带盐”。
相比于山珍海味，这些臭臭的食物更引人注意，可不明白的是，为什么人们会对这种臭食感兴趣，是一时兴起还是由来已久？
网上的那些奇葩
某年某月某日，深夜，一生梦中惊起，只觉腹部作响，胃中空虚，然翻遍寝舍，只得一螺蛳粉，四顾无人，撕袋拆装，烧水煮之，顿时异味四起，据同舍受害人称，此味绵长，绕床三日而不绝，细细品之，如热汤浇于夜香。
网友在国外煮螺蛳粉，被邻居举报，还有警察上门的。有的在公司吃螺蛳粉，被领导叫去单独交流：你这种行为，严重影响了整个公司的形象（味道）！
有的网友则是在家里煮螺蛳粉，估计是太喜欢了，接连煮了几日，终于，国内的邻居也坐不住了，在某一天正午，螺蛳粉的香味还没传出的时候敲响了他的大门，等他打开门时，门口放着一盒便当，附带一张纸条：求你别再吃“奥里给”了。
此等糗事，网上数不胜数，可见吃臭食并不是新兴的一种生活方式，它定是由来已久，不然也不会让这种独特的味道遍布全中国。既然由来已久，那么“深恶痛绝”的前人与“一日不食如隔三秋”的前人也不会少！
那些喜“臭”的名人
左舜生在《我所见晚年的章炳麟》一文中说到章太炎：“他最喜欢吃的东西，是带有臭气的卤制品，特别爱好臭乳腐，臭到全屋掩鼻，但是他的鼻子永远闻不到臭气，他所感觉到的只是霉变食物的鲜味。”
陈存仁也谈到了章太炎喜欢吃带臭味的东西。画家钱化佛想得到章太炎的字，就投其所好，每次来见章太炎都带些臭味的食物来，一次钱带来了一包臭鸭蛋，章太炎明白其用意，于是爽快地问钱：“你要写什么，只管讲。”
之后又带来了臭苋菜，章太炎说：“有纸只管拿来写。”钱说只要四个字“五族共和”。这一次章很卖力，一口气写了四十多张。“五族共和”原来是一条广告语，钱化佛用到上海一家菜馆的酒坛子上做了封条，购买者一看是章太炎亲笔手书，一时间争相购者如云，钱化佛赚得腰包鼓鼓的。
以后钱化佛又送给章太炎很多臭花生，臭冬瓜，及臭咸蛋等不值钱之物，虽说换走了章太炎精美的书法100多幅，可章却乐此不疲，估计还希望多来几回。
鲁迅与周作人也爱吃故乡绍兴的臭霉豆腐及臭腌菜，周作人曾说臭霉豆腐“味道颇好，可以杀饭”；臭腌菜“名臭而实香，生熟都好吃……是一点没有富贵气味的”。
而提到绍兴臭豆腐，不得不提的一个人就是王致和。康熙八年，落第徽生王致和流落京都，苦于生计，便买来黄豆磨豆子，制作豆腐沿街叫卖，时值夏季，剩下的臭豆腐很快便发霉了，无法食用，但又不甘心废弃。
后来他苦思对策，就将这些豆腐切成小块，稍加晾晒，寻得一口小缸，用盐腌了起来，之后歇伏停业，一心攻读，渐渐地便把此事忘了。
秋风飒爽，王致和又重操起了旧业，再做豆腐来卖。蓦地想起那缸腌制的豆腐，赶忙打开缸盖，一股臭气扑鼻而来，取出一看，豆腐已呈灰色，用口尝试，觉得臭味之余却蕴藏着一股浓郁的香气，虽非美味佳肴，却也耐人寻味。送给邻里品尝，都称赞不已。
这王致和倒也是个精明人，一见此事有戏，便辍学经商，大搞自己的臭豆腐事业，甚至传到了宫中康熙帝跟前，吃过王致和臭豆腐的康熙帝一时豪情大发，挥斥方遒，写下“青方”二字，使臭豆腐名扬天下，一时风光无两。
提到臭豆腐还有一处也不能忘，长沙火宫殿的臭豆腐，毛主席也为它题词：“闻着臭，吃着香。”
到了现在，“闻着臭，吃着香”已不是臭豆腐的专利，而是所有含臭美食的专利。
臭的无奈与发扬
其实吧，最开始的臭食也是种无奈，也不知道是谁先发现了这种食物，估计也算是天才了，可也是无奈的天才。
原始社会时，人们为了生存绞尽脑汁，既要躲避灾祸还要想办法养活，生存就需要食物和水，在那个生产力低下的时代，动物的腐肉便是成本最低的食物蛋白质来源，为了生存，不得不吃这些臭臭的东西，且，就算有了新鲜的食物，没有好的保存技术，腐烂也用不了多久，于是食臭便成为了写在人类基因里的味觉记忆。
豆汁最早见于辽，五代时期，契丹族耶律阿保机征服奚族，于公元916年建立辽国，今北京为辽国的五京之一。
当时辽为游牧民族，以游牧和渔猎为主，因此多食肉，像鹿、熊、牛、羊、兔等，这种饮食习惯自然导致一个个大腹便便，消化不良，有些辽人知道茶叶能解腻，便大量服用，最终导致的结果是得了便秘。于是，豆汁儿就在这样的背景之下诞生了。
虽说有臭水沟的味道，但是利于消化，得以在第二天酣畅淋漓，自然受到了辽人的青睐。豆汁儿也就顺理成章的成为清肠利便的良药，这种食物也就算传承了下来，酸爽的臭豆汁儿也走上了人们的餐桌。
而徽菜中绕不过去的便是“徽州臭鳜鱼”，这菜的诞生也属无奈之举。徽州不产鳜鱼，想要吃鳜鱼就得从路途遥远的地方运往徽州，而那时保鲜技术又没那么好，运到徽州的鱼往往已经变质，毕竟是从远方来的食物，扔掉了就啥都没了，白花花的银子也浪费了。
于是加盐腌制，洗净后热油稍煎，细火烹调，异味便消，鲜香无比，从此徽州地区便出现了食臭鱼的习俗。
再后来，由于人们的“猎奇心理”，对这种臭臭的食物产生了浓厚的兴趣，生活太平谈了，“作死”便走上了舞台，“谁会愿意”渐渐成了“真香”，且适度的发霉腐烂使蛋白质部分分解为氨基酸，有益人体消化。
其实香和臭本就只有一线之隔，太香了也臭，臭不过是太浓了的香，很多臭味在稀释之后会产生香味，比如粪臭素稀释后成了茉莉花香，没想到吧？
食臭算不算传统难以定义，可它已然是一种文化了，既然是文化，那自然有它的知音，甘愿为其赴汤蹈火，那么也有不赞同它的人，对它避不可及。
不管是螺蛳粉，还是其他的臭味食物，喜欢的人求之若渴，不喜的人唯恐躲得不够远。
毕竟，萝卜青菜，各有所爱，理性热爱自己喜爱的美食，也不必非要强求不喜的人去尝试。若是执意如此，恐怕鲁迅先生笔下的豆腐也会变味：我家有两块豆腐，一块是臭豆腐，另一块，也是臭豆腐。
